Будуємо фундамент під туалет на дачі

Всі дачники хочуть, щоб на їх заміській ділянці був міцний і зручний туалет. Іноді вони споруджують будівлю нашвидку. Наприклад, ставлять звичайну кабіну прямо на труби або блоки з бетону. Дуже швидко така конструкція починає кренитися. Довговічність будови залежить від формування фундаменту.

Допустимі сектора на ділянці для установки санвузла

Є правила, від яких не слід відступати:

  1. Туалет потрібно розташовувати якомога далі від водних джерел (природна водойма, свердловини та ін.), Інакше фекальні відходи просочаться в води під землею.
  2. Не варто будувати туалетний будиночок поблизу с сусідським ділянкою. Відстань до нього не менше метра потрібно дотримати.
  3. Не треба розміщувати цей теремок посередині ділянки, щоб сморід не досягало житлового приміщення.
  4. Так як більшість господарів чистять ями асенізаторами, потрібно буде забезпечити вільний простір для під’їзду спецмашини до спорудження.
  5. Будиночок краще розташовувати в тіні — такій будові нема чого «зіграти» під сонцем.
  6. Вибір грунту під туалет має велике значення. Не треба здійснювати будівництво на плавучій землі. 
  7. Може бути вам не вдасться виконати всі ці умови. Тільки перше вимагає обов’язкове його виконання. Якщо водні артерії грунту проходять не глибше 2.5 метра, то будувати санвузол в цьому місці заборонено нормами, встановленими СЕС.

Різновиди фундаментів під дачний санвузол

На розгляд пропонується кілька типів підстави:

  • стовпчастий;
  • стрічково-стовпчастий;
  • стрічковий;
  • злитий;
  • цокольний;
  • фундамент. 

Для виготовлення основи благополучно можна впоратися самостійно, використовуючи опорні споруди перших трьох найменувань з представленого списку. Решта здійснюються за допомогою спеціальних механізмів і машин. Зупинивши свій вибір на певному фундаменті, можна підбирати будматеріали і необхідні для роботи інструменти.Прежде, ніж описувати, як будувати фундамент, розглянемо побудову вигрібної ями.

пристрій ями

Є ями фільтрівні і нефільтруючих. У перших дно вбирає відходи. У друге — дно бетонується. Для формування ями потрібно виконати наступні дії:

  • викопати колодязь на 2-4 метра в глибину з нахилом до задньої стіни майбутнього клозету;
  • ущільнити грунт на дні, зробити зверху 20-тісантіметровий нашарування з глини і забетонувати;
  • фільтруючий спосіб передбачає додавання піску шаром в 15 см, тонкий пласт гальки, можна щебінки, великого калібру;
  • в ямі першого типу можна розмістити якусь подобу ємності із пластику або металу, тільки без дна і верху;
  • стіни у котловану можна спорудити з цегли;
  • якщо обладнати яму бетонними кільцями, будуть потрібні Спецмеханізми для кантування важких матеріалів;
  • в самому кінці з задньої стіни сортиру вивести вентиляційний повітропровід.

Класична стрічкова споруда підстави

Це один з найлегших і надійних способів в спорудженні фундаменту. Його можна розглянути в двох варіантах: заглиблений і незаглиблений. Послідовність виконання першого варіанту, який використовується для кабінки з цегли:

  • розмітити на грунті схему котловану, вставити кілочки по кутах;
  • викопати прямокутну яму з габаритами 1,7х1,7х1,5 метрів;
  • на її дні розташувати геотекстиль з метою гідроізоляції;
  • зверху насипати піску приблизно 15 см і утрамбувати;
  • перед заливкою дна встановити постійну опалубку;
  • залити 15-ти сантиметровим шаром бетону і дати стяжці одно-дводенний спокій для затвердіння;
  • на затверділу поверхню насипати крупний щебінь;
  • по периметру стяжки викласти блоки з бетону готової форми і залити все зверху бетонним розчином;
  • залишилися щілини заповнити змоченою глиною.

Якщо не заливати дно розчином, то можна просто викласти пісок шаром в 10 см, а зверху — щебінку шаром в 15 см (можна гальку).

Послідовність робіт при виконанні незаглибленного стрічкового фундаменту під дачний санвузол:

  • робиться розмітка споруди на грунті, встановлюють кілочки по периметру майбутнього туалету і обводятся мотузкою;
  • викопують яму з габаритами 10х25х40 см, дно її вирівнюється і утрамбовується;
  • викладаємо шар глиняної грунту в 20 см, зверху пісок — 6 см і останній пласт — 15 см щебеню;
  • робимо опалубку шириною від 20см до30 см, що розміщується по периметру ями;
  • встановлюючи на місце опалубку, слід перевірити розміри на відповідність параметрів за кресленням і користуватися схилом і рівнем для контролю горизонтальності;
  • слід продумати, як будуть розміщуватися шпильки, що забезпечують з’єднання основи з коробкою туалету. 

Туалет — це невелика споруда. Можна просто встановити по кутах куплені стовпи із залізобетону або використовувати опалубку власного виробництва. Таке вирішення питання годиться, якщо використовується біотуалет або хімічний туалет. Глибока помийна яма тут не потрібна. Фундамент можна робити полегшеним.

Перейдемо, безпосередньо, до самого пристрою туалетного фундаменту:

  • робимо розмітку на грунті за кресленням;
  • під стовпи копаємо ями на глибину близько одного метра;
  • в яму кладемо підготовлені стройблокі або робимо опалубку, щоб їх виготовити;
  • якщо в якості опор використовуються труби, їх заливають пошарово бетоном і впроваджують в них дерев’яні стрижні;
  • застосування двометрової труби може замінити основу каркаса санвузла;
  • викладаємо на дно вигрібної ями руберойд, що забезпечує гідроізоляцію, пласт піщаної маси в 10-15 см і добре утрамбовують;
  • створюємо нашарування великого гравію і теж утрамбовуємо;
  • розпірками кріпимо розташування блоків;
  • якщо використовуються готові стройблокі, їх треба навколо засипати камінням, щебенем або гравієм зробити зверху стяжку з бетонного розчину (заливку треба здійснювати пошарово і стежити, щоб кам’яного стовпа не крениться в процесі роботи);
  • якщо робиться опалубка, також пошарово здійснюється її заливка, потім, як і з готовими виробами заливається сам фундамент;
  • контролюйте, щоб блоки не поміняли свого положення в процесі заливки;
  • в основному, корпус кабінки туалету кріпиться спеціалізованими шпильками, які встановлюються в охололих фундаменті;
  • з метою гідроізоляції фундамент обкладається руберойдом, потім на нього нанизують підставу каркаса кабіни туалету, виконаного з бруса площею перетину 1.5х1.5 сантиметра. Підстава підлягає обов’язковій попередньою просочення антисептичними препаратами і пророблену отворами для штирів.

Особливості формування фундаменту для люфт-вбиралень

Тут унітаз розташований всередині приміщення, а вигрібна яма — поза домом.

  1. Котлован потрібно вирити великих габаритів на відміну від розмірів класичних варіантів. Його параметри повинні складати 3х1,5х2,5 метрів. 
  2. На дні сформувати подушку з піску шаром в 15 см і щебеню шаром в 10 см.
  3. Покласти руберойд в кілька нашарувань для гідроізоляції, зробити стяжку бетонну.
  4. На вже затверділий бетон вибудувати стрічкову опалубку і забезпечити їй нерухомість за допомогою розпірок. Верхній край опалубки повинен розташовуватися на метр нижче верхнього рівня котловану.
  5. Укласти арматуру в опалубку і заливати пошарово рідким бетоном з додаванням щебеню. 
  6. Після того, як розчин затвердіє, опалубку можна зняти.
  7. Порожнечі, що утворилися заповнити змоченою глиною.
  8. На застиглий фундамент знову треба прилаштувати опалубку, щоб створити монолітну стіну, в якій знадобиться виконати два отвори: для вентиляції і для каналу виходу. Опалубку залити.
  9. Коли перекриття висохне, над просвітом треба сформувати кільце з бетонної суміші або обкласти цеглою. Ця конструкція може виступати із землі приблизно на 15-20 сантиметрів і повинна накриватися металевою кришкою.
  10. На перекритті формують стіни з цегли під балки підстави.

Незважаючи на всі труднощі виконання робіт по будівництву даного фундаменту під дачний туалет, його можна все-таки змайструвати власноруч. Фундаменти змішаного типу (столбчато-стрічкові) споруджуються аналогічно, що і розглянуті вище варіанти фундаментів.