Посадка винограду в 2019 році

У більш холодному кліматі без спеціальних парників або теплиць посадка саджанців винограду може виявитися безперспективним заняттям — це теплолюбна культура, і низькі температури негативно позначаться на зростанні лози і якості врожаю.

Як вибрати краще місце для посадки винограду

Перше, з чого слід почати майбутньому виноградарю, це зрозуміти, як вибрати місце для посадки винограду — від цього буде залежати якість і багатство майбутнього врожаю.

Якщо у вас на ділянці грунтові води стоять близько до поверхні грунту, то садити виноград ні в яму, ні в траншею не можна. Він швидко загине, оскільки не переносить перезволоження грунту. В цьому випадку треба насипати гребінь шириною приблизно 1, 5 м і такої висоти, щоб від його поверхні до ґрунтових вод було не менше 1, 5 м. На торф’яної грунті теж треба спочатку насипати гребінь, але вже висотою не менше метра (і виноградного соку не захочеш)! Виноград любить кам’янисту або щебенчатой ??грунт, але він не стане рости на глині ??або на торфовищах. Тому і викопані траншеї, і гребені треба заповнювати щебенем, додаючи в неї пісок і перегній порівну. Найкраще місце посадки винограду там, де верхній шар (20 см) є родючим.

   

Якщо ви садите один кущик заради цікавості або престижу, то робіть посадкову яму. Якщо ж дійсно збираєтеся вирощувати виноград, то треба садити кілька рослин, а тому доведеться копати траншею.

Підготовка місця і грунту для посадки винограду

Місце для посадки винограду слід готувати не менше ніж за два місяці до посадки, а ще краще з осені, щоб посадити виноград навесні. Справа в тому, що грунт після посадки все одно осяде, якщо грядку або траншею зробити напередодні, і тоді коріння можуть виявитися в пустотах. Якщо ж земля осяде природним шляхом, то такого казусу не трапиться.

   

При організації гребенів, щоб в морозну зиму вони не промерзли наскрізь, доведеться їх утеплювати. Або не насипати гребені, а прокопати дренажні канави з двох сторін від кущів в метрі від посадок. Канави повинні бути глибиною від метра до півтора метрів і мати стік в бік канави, яка відділяє ділянку від дороги (якщо її глибина нижче дна траншеї), або у водойму, глибина якого повинна бути нижче дна дренажної траншеї. На дно дренажних канав при підготовці до посадки винограду треба або насипати щебінку або гальку, або прокласти дренажні труби.

Кислотність грунту для посадки винограду може бути рН 5, 5-7, тобто від слабокислою до слаболужної. Тому, коли ви закладаєте посадочні траншеї або насипаєте гребені, не забудьте внести доломіт, якщо грунту кислі (на Північно-Заході кислотність неокультуреної грунту, як правило, рН 4, 5-5).

По перше, він містить магній, необхідний елемент для створення хлорофілу в зеленому листі (а в піщаних грунтах і щебінці він відсутній).

По-друге, доломіт розчиняється тільки в кислих грунтах. Як тільки грунт досягне нейтральної реакції, доломіт перестає розчинятися.

Підготовка ями або траншеї для весняної посадки винограду

До того як правильно посадити саджанець винограду, дочекайтеся, щоб ґрунт прогрівся і минули весняні заморозки (там, де вони бувають). На Північно-Заході і е — це кінець травня. В інших регіонах це може бути початок-середина травня. Про південних регіонах мова не йде.

   

Яма для посадки винограду повинна бути розміром 60 ? 60 см при глибині 80-100 см. Якщо ви готуєте траншею, то глибина її також повинна бути 80-100 см, ширина 60 см, а довжина такої, щоб витримати відстань між саджанцями не менше 2 м, якщо будете ростити кущ «з укороченими рукавами», і 3 м для кущів «з довгими рукавами». Якщо зробити відстань менше, то буде неможливо розстелити лози по землі під укриття на зиму. Можна залишати лози тільки з одного боку куща, тоді досить залишати відстань між кущами всього 1, 5 м (а на Північно-Заході і зовсім 1, 2 м). Якщо ростити виноград в дві шпалери, то відстань між ними слід витримувати не менше 1, 8 м.

   

До посадки винограду навесні саджанцями на дно ями треба внести гальку або гранітну (або іншу) щебінку шаром не менше 10-15 см. Потім траншею або яму заповнити щебенем, змішаної з піском і родючим грунтом в пропорції: на відро щебеню — 3 відра перегною і піввідра піску. При слабокислою грунті досить внести стакан доломіту (або півтори склянки золи) на кожне відро щебеню, при кислому — відповідно, дві склянки доломіту (або три склянки золи). При підготовці ями для посадки винограду не забудьте, що це кількість раскислителя вам треба вносити під кожен кущ щорічно, і краще восени. У самий верхній шар (20-25 см) треба внести тільки перегній. Багато виноградарів вносять при посадці мінеральні добрива (суперфосфат, хлористий калій, сечовину). Я вношу тільки гранульовану фракцію добрива AVA. Досить внести 1-2 столові ложки в верхній шар грунту прямо під коріння саджанця, лише злегка перемішавши добриво з грунтом. Азотні добрива я взагалі при посадці не вношу, оскільки вони гальмують розвиток кореневої системи. І навесні починаю підгодівлю азотовмісними добривами (органікою) тільки після того, як минуть пізні весняні заморозки, оскільки помічено, що азот знижує морозостійкість рослин приблизно на 2 градуси, а для такої культури, як виноград, це може виявитися дуже важливим моментом. І в подальшому замість сечовини краще використовувати настій бур’янів в першій половині літа. Коли ви будете заповнювати яму або траншею, то вносьте підготовлену суміш поступово, поливаючи кожну внесену порцію водою.

Як видно на фото, перед посадкою винограду грунт треба злегка ущільнити:

   

Але не топчіть її сильно ногами, інакше грунт ущільнився так, що в ній не буде місця для повітря, а для гарного вкорінення повітря не менш важливий, ніж вода.

Як посадити виноград навесні саджанцями: правила посадки

Перед тим як посадити навесні саджанець винограду, уважно його огляньте. Якщо ви купили саджанець із закритою кореневою системою (тобто вирощений прямо в контейнері), то перед посадкою поставте його разом з контейнером на дві години на відро з теплою водою так, щоб весь контейнер був нею покритий, додавши на відро води пакет корнеобразователя (наприклад , «Корневином»).

Потім, зробивши поглиблення в верхньому шарі ґрунту такої глибини і розміру, щоб кореневий кому повністю в нього помістився, обережно виймаєте саджанець з контейнера (перевернувши його) і опускаєте в лунку вертикально, злегка обжимають грунтом. Після посадки накриваєте грунт під рослинами чорним спанбондом, який не будете знімати кілька років. Навколо коренів на спанбонд треба покласти кілька великих каменів для акумуляції тепла.

Якщо ви купили саджанець з відкритою кореневою системою, то, знявши упаковку, уважно оглянувши коріння, зріжте пошкоджені і приберіть в верхній частині саджанця так звані росички (в південних регіонах, як уже зазначалося вище, росички можна не видаляти). Потім його треба поставити на 2-3 години в розчин корнеобразователя. Можна використовувати як гетероауксин, так і «Корневин» або просто розчин меду (2 чайні ложки на літр води).

За правилами посадки винограду, зробивши досить широке поглиблення в верхньому добре зволоженому шарі грунту, потрібно згребти грунт в центр, щоб на дні утворився невеликий горбок. Акуратно розправити коріння на цьому пагорбі (саджанець треба розташувати похило) і присипати грунтом, злегка втиснути її навколо саджанця, залишивши над грунтом 2-3 см верхній частині живця, щоб не дати утворитися коріння-росичка. Тепер грунт можна накрити чорним спанбондом і встановити на ньому каміння. Деякі садівники замість спанбонду використовують шар піску 7-10 см. А замість каменів розставляють або розкладають по піску темні пластикові пляшки з водою, з загвинченими кришками. Деякі садівники встромляють порожні пластикові Темна пляшки без кришок шийками в грунт, щоб тепле повітря надходив з пляшки в зону коренів.

Відео «Посадка винограду навесні» допоможе вам краще зрозуміти технологію процесу:

Види весняної посадки саджанців винограду

Кущі винограду висаджують окремо на індивідуальних опорах або рядами на загальних опорах. Для створення загальної опори перед посадкою в грунт на глибину 60 см забивають 2-метрові стовпи на відстані 2,5 — 3,5 м один від одного. Між ними на висоті 40 см від землі натягують дріт. Над нею через кожні 30 см натягують ще 2 дроту, перекрещивая їх між стовпами. Між дротами вставляють опорні рейки по числу виноградних кущів.

   

У укривних районах головка кореневласних саджанців і місце спайки щеплених повинні розташовуватися на 2 — 3 см нижче рівня грунту, а в неукривних районах — трохи вище поверхні землі. У регіонах з холодним кліматом і малосніжними зимами п’яту саджанця рекомендується заглиблювати на 50 — 60 см, щоб знизити ризик вимерзання винограду.

1. Гідромеханічний спосіб посадки. Цей види посадки винограду доцільно застосовувати в середніх і великих виноградних господарствах. Посадка здійснюється за допомогою спеціальних віноградопосадочних машин. Вони складаються з цистерни з насосом і ручних гидробуров, які приєднуються до цистерн гумовими шлангами. Цистерну наповнюють водою. Насос створює в ній тиск в 1,5 — 2 атмосфери, в результаті чого вода надходить до гідробур. Потужний струмінь пробиває в грунті посадочні свердловини потрібної глибини. Жижа, що заповнює свердловини, забезпечує сприятливі умови для вкорінення саджанців.

При гідромеханічної посадці неможливий традиційний спосіб внесення добрив. Тому мінеральні підгодівлі розчиняють у воді цистерни. На 100 л води кладуть по 80 г кожного добрива.

Кущі винограду поміщають в свердловини і засипають їх грунтом, роблячи над саджанцями горбки висотою 1 — 2 см. Вони оберігають виноград від пересихання.

2. Посадка вручну. Це традиційний спосіб посадки. У центрі підготовленої посадкової ями викопують або пробуривают круглий отвір. Глибина його залежить від параметрів саджанця і складається з довжини самого саджанця, довжини його коренів і 15-сантиметрового «запасу». На дно отвори насипають горбок удобреному землі або готують в ній суміш з перегною, золи, піску і родючої землі, розбавивши її водою до консистенції рідкої сметани.

При посадці однорічного саджанця його встановлюють, взявшись рукою за кінці коренів і розправивши їх до дна ями. Якщо все виконано правильно, коренева система буде розростатися так, як потрібно, між країнами не утворюється пустот.

При посадці вегетуючій саджанця акуратно, щоб не пошкодити коріння, розрізають упаковку (пляшку, поліетилен) і дістають з неї саджанець разом з грудкою землі. Зробити це треба так, щоб не зруйнувати кому і не порвати тонкі корінці винограду. Саджанець беруть за нижню частину і занурюють в отвір посадкової ями так само, як однорічний саджанець.

Саджанці засипають землею. Спочатку яму заповнюють наполовину, землю втоптують ногами і поливають теплою водою. Потім яму засипають до країв. Зверху грунт мульчують піском, сухою землею або тирсою, щоб волога випаровувалася повільніше. Можна додатково прикрити місце посадки поліетиленовою плівкою.

Посадки вкривають, щоб уберегти від осінніх або весняних заморозків.

Вибір і підготовка саджанців винограду

Саджанці (живці, які виросли в шкілки), потрібно викопувати восени, коли пагони добре визріли. Важливо не пошкодити коріння! Якщо земля у шкілки суха, рекомендується за 3 дні до викопування саджанців рясно полити її. Хороші однорічні саджанці — це ті, які мають приріст пагонів більше 30 см і не менше 3-4 розвинених коренів. На саджанцях потрібно видалити секатором невизревшіе пагони і вкоротити довге коріння. Оскільки в середній смузі України виноград садять, головним чином, навесні, а не восени, саджанці потрібно зв’язати в пучки і помістити на зберігання. Якщо ви вирішили залишити саджанці в шкілки на майбутній рік, навесні їх потрібно буде підрізати на два-три очка.

   

Дворічні саджанці найбільш підходять для посадки на постійне місце: у них коренева система і пагони краще, ніж у однорічних.

При виборі матеріалу для вирощування виноградника у виноградарів-новачків може виникнути закономірне питання: які саджанці краще вибрати — однорічні або дворічні? У цьому питанні можна довіритися досвіду знають виноградарів, які вважають, що однолітки легше переносять пересадку і краще приживаються на новому місці, тому і свій вибір краще зупинити на них.

Виноград може мати два види коренів — провідні (товсті) і всмоктувальні (більш тонкі). Щоб кущ нормально розвивався потрібні і ті, й інші корені. Однак коли викопується дворічний саджанець, коренева система якого вже досить сильно розвинена, неминуче відсікається велика частина всмоктуючих корінців. Тому рослині потрібно більш тривалий час і сили для відновлення і відрощування нових корінців.

Зазвичай однорічні та дворічні саджанці винограду починають вирощувати з живців в шкілки. Тут вони набувають розвинену кореневу систему і пагони з уже добре визріли очками.

При виборі саджанців обов’язково слід звернути увагу на стан коренів. Вони повинні бути пружними, довжиною 20 см і більше і не підморожених. Однорічні саджанці зазвичай мають один пагін, іноді — два, довжиною 10-12 см і товщиною не менше 2 мм, а дворічні — кілька. Саджанці не повинні мати механічних та інших пошкоджень на стовбурі, мати однорічний задерев’янілий приріст з 3-4 вічками. Довжина ж самого саджанця не має значення.

Висаджувати такий матеріал краще навесні (кінець квітня — травень, до розпускання бруньок), щоб до зими вони зміцніли. Деякі висаджують однорічні саджанці восени: вересень — перша декада жовтня, до морозів. Але краще це робити все-таки навесні. Під час висадки необхідно видалити поверхневі (верхні) коріння. На п’яткових (нижніх) потрібно підрівняти зрізи, а пагони обрізати на 2-3 нирки (вічка). Саджаючи дворічний саджанець, слід залишити два втечі, а решта видалити.

Що стосується зелених саджанців, то вирощувати їх слід в кімнатах або теплицях з лютого. У цьому випадку період вегетації рослин збільшується на три місяці.

Тому до весни, до моменту висадки в грунт, саджанці вже будуть мати втечу довжиною 20-30 см з 4-5 нормально розвиненими листочками. Крім цього, у саджанців з’являться корінці, які добре будуть проглядатися крізь стінки стаканчика.

Перш ніж висаджувати саджанці, вирощені в тепличних умовах, у відкритий грунт, необхідно провести підготовку, зокрема, гартують процедури. Їх суть полягають в тому, що рослини протягом тижня потрібно виносити на відкрите повітря. Таким способом рослина поступово адаптується до сонячного світла та інших природних факторів. Це потрібно робити обов’язково, інакше молоді ніжні листочки при висадці в грунт згорять на сонці.

Додатковий плюс саджанців — їх коренева система при пересадці не пошкоджується. У зв’язку з цим їх можна висаджувати навіть в спекотні літні дні. У будь-якому випадку вони дуже добре приживуться і до осені вже придбають хороший приріст. Зелені саджанці досить швидко вступають в період плодоношення, іноді це відбувається вже на другий рік після висади.

Способи посадки саджанців винограду

Існує кілька способів посадки саджанців винограду: в ямки, під суцільний плантаж, в траншеї, під бур. Найпростішим, а тому і найпопулярнішим вважається метод посадки саджанців в ямки.

   

Посадка в ямки. Для цього на місці посадки потрібно викопати яму шириною і глибиною 70-80 см, при цьому верхній, більш родючий шар землі (1/3 від об’єму ямки) необхідно складати в одну купу, а нижній — в іншу. Потім землю з нижнього шару треба змішати з 2-3 відрами гною, додати 0,5 кг комплексного мінерального добрива (нітрофоска або інший суміші, що містить фосфор і калій), 1-2 кг рослинної золи, отриманої від спалених гілок дерев, бадилля городніх культур , бур’янів тощо. Все ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Потім цю суміш треба засипати в ямку конусом, щоб її глибина залишилася приблизно 50 см. У цей конус потрібно забити дерев’яний кілок, а поруч встановити саджанець, прикріпивши його верхівку до палиці. Коріння саджанця слід рівномірно розправити по конусу і засипати залишилася сумішшю землі і добрив. Потім саджанець потрібно акуратно полити водою, використавши 2-3 відра.

Купу землі з верхнього шару можна змішати з піском або дрібним відсівом щебеню. Все ретельно перемішати і засипати в ямку.

Якщо саджанці висаджуються восени, ямку з посадкою необхідно підгортати. Для цього треба насипати над саджанцем горбик землі висотою 25-30 см. Якщо посадка проводиться навесні, то потрібно залишити лунку глибиною до 10-15 см, а верхівку саджанця необхідно укрити пухкої і вологою землею, щоб вона була на 2-3 см вище верхнього зрізу саджанця.

Вегетуючі саджанці треба висаджувати тільки навесні, коли на багаторічних кущах винограду вже з’являються зелені пагони з кількома листками. Готувати ямки для посадки слід так само, як і для однорічних саджанців, глибина посадки ідентична.

Перед посадкою необхідно рясно полити саджанець, потім обережно розрізати пакет, вийняти з нього саджанець разом з грудкою землі. Поставити його на конус в ямці і засипати сумішшю землі і добрив аж до рівня росту листя. Сам зелений пагін треба підв’язати до кілка. В процесі зростання саджанця необхідно видалити 1-2 нижніх листа, досипати ямку землею.

При перевезенні саджанців на дачу для посадки попередньо можна помістити їх в бовтанку, приготовану з 2/3 глини і 1/3 перегною. Потім саджанець необхідно акуратно обернути вологою мішковиною і в такому вигляді перевозити. Навіть якщо не вдасться пересадити саджанці у відкритий грунт в цей же день, то нічого з ними не станеться, якщо залишити їх в прохолодному місці, додатково змочивши мішковину водою.

   

Посадка з нахиленим штамбом. Для такого способу посадки винограду потрібна спеціальна формування. Виконується нахилений штамб з декількома короткими стрілками на верхівці, в результаті кущ виглядає як «обрубок». Шпалеру для такого способу зробити досить просто. Для цього на стовпах потрібно закріпити два гачки для кожного куща: один, нижній, встановлюється трохи вище грунту, інший, верхній, — на висоті голови куща. Навесні кущ потрібно підняти і просто покласти на верхній гачок. У такому вигляді він і буде рости, а приріст буде вільно звисати вниз. Восени, після обрізки, необхідно зняти кущ і підвести його під нижній гачок. У такому вигляді його потрібно буде вкрити на зиму. Морозостійкі сорти винограду в укритті на зиму не потребують. Слід зазначити, що такі посадки недовговічні. Однак вони привабливі дешевизною закладки, простотою догляду та, крім того, високою врожайністю. Це і робить метод дуже вигідним.

   

Посадка сплетений шпалерами. Даний метод вважається досить простим і дуже дешевим для штамбових винних сортів з вільно звисає приростом. Метод полягає в тому, що кордон закріплюється тільки на одній дроті, і цього достатньо.

Плече кордону потрібно підвісити до дроту смугами синтетичного матеріалу. При такому варіанті висоту шпалери можна легко пристосувати під свій зріст, що важливо при подальшому догляді за кущем.

Якщо передбачається вирощування столових сортів винограду з великими гронами, то потрібно додати ще один дріт. Так кордон буде лежати на висоті грудей, а верхня дріт виявиться на 0,5 м вище.

До верхньої дроті потім треба підвісити плодоносні пагони, які будуть виходити з нижньої сторони стрілок. Інакше вони зможуть легко відламана під вагою грон.

Подібні одноповерхові шпалери зможуть тримати і подвійні кордони, на зразок «женевських завіс».

В цьому випадку симетричний кущ буде висіти на двох дротах. Відстань між дротами потрібно визначати в залежності від їх сили росту. Для тих, що слаборослих кущів рекомендується відстань в 1,2 м, а для сильнорослих — до 2 м.

Саджанці перед посадкою готують шляхом обрізки коренів і пагонів. Відомо, чим менше обрізані основні коріння саджанців, тим краще вони приживаються після посадки і швидше вступають в плодоношення. Оптимальна довжина основних коренів близько 15-20 см. При посадці винограду під гідробур допускається укорочення коренів до 10-12 см. Підготовлені саджанці попередньо замочують у воді 1-2 дні. До місця посадки саджанці підносять у відрах, а коріння їх повинні бути занурені в бовтанку, що складається з води, глини і свіжого коров’ячого гною. Для механізованої посадки використовують спеціальні віноградопосадочние машини.

Гідромеханічний метод. В останні роки широко застосовується гідравлічний метод посадки винограду. Посадковий агрегат складається з цистерни будь-якого призначення, в якій є насос для створення тиску при відкачці з неї рідини, а також ручних гидробуров, з’єднаних з цистерною гумовими шлангами. Вода з цистерни надходить до гідробур під тиском 1,5-2 атм. Під дією размивной струменя води пробуравлівают свердловини на всю глибину посадки. Свердловини заповнені рідиною, завдяки чому створюються всі умови для вкорінення саджанців. Посадка проводиться відразу в декількох рядах. За посадковим агрегатом спочатку йдуть гідробурільщікі і бурять свердловини у зазначених при розбитті ділянки кілочками місцях, за ними йдуть садильника, потім робочі засипають свердловини і роблять горбки над саджанцями.

При гідромеханічної посадці можна проводити одночасно і підгодівлю, для чого в цистерну з водою додають мінеральні добрива з розрахунку по 80 г кожного елемента на 100 л води. Виноградники, удобрені при посадці, відрізняються більш сильним зростанням в перші роки і раніше вступають в плодоношення.

Позитивні результати отримані також при застосуванні одночасно з посадкою саджанців органічних і мінеральних добрив. При цьому найкращим способом є посадка в ямки. Посадочні ямки роблять дещо глибше, ніж глибина посадки. На дно ямки насипають горбок пухкої землі, змішаної з перегноєм (2-3 кг на кожен кущ), потім в ямку ставлять саджанець і рівномірно розподіляють на всі боки коріння саджанця і засипають його до половини землею, щільно утрамбовують і поливають з розрахунку 5-6 л води на кожен кущ. Коли вода вбереться в грунт, саджанець засипають до рівня поверхні землі, а зверху насипають горбок.

   

При всіх способах посадки необхідно ретельно стежити за тим, щоб саджанці були висаджені на певну глибину, прийняту для даного району, і щоб головка у кореневласних саджанців і місце спайки у щеплених перебували в зоні укривний культури винограду на 2-3 см нижче рівня грунту, а в неукривних районах — трохи вище поверхні землі.

Щоб саджанці не підсихали до початку вкорінення, в південних районах над ними роблять невеликі горбки, завдяки яким верхівка саджанця прикривається шаром землі не більше 1-2 см. У районах виноградарства з високою відносною вологістю повітря в весняний період саджанці добре приживаються і без земляних горбків.

Глибина і відстань між саджанцями винограду при посадці

Правильна глибина посадки саджанців винограду багато в чому визначає створення високопродуктивних і довговічних виноградних насаджень і залежить від кліматичних і грунтових умов даного району, рельєфу місцевості, а також біологічних особливостей сорту, головним чином морозостійкості його коренів. На легких водопроникних добре аерованих грунтах, а також глибоко промерзають, посадку треба проводити глибше, ніж на важких теплоємних, менш промерзають.

Встановлено, що глибина посадки виноградних кущів разом з предпосадочной підготовкою грунту в певній мірі відбивається на глибині залягання основних коренів, що відходять від п’яти підземного стовбура.

Як показали численні дослідження, коріння більшості європейських сортів винограду пошкоджуються в грунті при температурі -5-6 ° C, а підщепних сортів — при температурі -10-11 ° C. Таким чином, весь комплекс агроприйомів, в тому числі і глибина посадки, повинні бути спрямовані на те, щоб основні коріння, що відходять від п’яти підземного стовбура, розташовувалися у європейських сортів на глибині, де температура грунту не опускається нижче -5 ° C.

Глибина посадки залежить від кліматичних і грунтових умов окремих природних зон. Так, наприклад, при закладці виноградників саджанцями, щепленими на філоксерою-стійких підщепах, в основних районах України вона повинна бути близько 40 см, а на піщаних грунтах — 65-70 см. На Південному березі Криму виноградники садять на глибину 60-65 см, а на крутих схилах і скелетних грунтах — до 75-100 см.

При закладці виноградників в плавнях або на черепашкових ґрунтах Приазов’я з високим заляганням грунтових вод глибина посадки для всіх сортів не повинна перевищувати 40 см.

   

Саджанці зазвичай висаджуються рядами. Напрямок рядів — з півночі на південь. Хоча якщо передбачається один ряд, то напрямок може бути будь-яким. Ширина міжрядь при простий одноплощинної шпалері повинна складати приблизно 2 м, а при двухплоскостной — 2,5-3 м. Відстань між саджанцями винограду при посадці в ряду також має бути строго зафіксованим.

Для тих, що слаборослих саджанців і среднерослих сортів рекомендується відстань між лозою винограду при посадці до 1,8-2 м, а для сильних яку можна збільшити до 2,5-3 м. Розмітку контурів виноградника і рядів можна робити за допомогою натягування шнура або дроту, а місце посадки кущів потрібно відзначати кілочками.

Осіння посадка винограду саджанцями

Виноград можна садити як навесні, так і восени. Щоб рослини прижилися, потрібно дотримуватися вимог до умов посадки в різні періоди року.

Осінь вважається одним з кращих періодів для посадки винограду. Саджанці в цей період коштують дешевше, а при дотриманні всіх правил посадки, грамотному поливі і укритті, їх приживлюваність дуже висока.

   

Осінню посадку винограду саджанцями проводять в кінці вересня — початку жовтня. Але в цей період можна використовувати тільки саджанці, добре підготовлені до зими. Їх коренева система повинна бути розвиненою, а лоза — визріли, що не зеленою, з 8 — 10-ю очками. Саджанці зі слабкими країнами і зеленої лозою не переживуть зимових холодів.

Восени перед посадкою і після неї землю поливають теплою водою. Вона ущільнює землю, завдяки чому між країнами саджанця не залишається порожнеч. Виноград при цьому добре приживається, рідше хворіє.

   

Посадки обов’язково вкривають, щоб забезпечити додатковий захист від майбутніх заморозків (про пристрій укриття див. Далі). Перед укриттям лозу рекомендується обернути шматком лутрасила — нетканого синтетичного матеріалу, виготовленого з поліпропіленового волокна. У цьому випадку навіть не до кінця визріла лоза отримає шанс пережити зиму.

У самому крайньому випадку виноград можна посадити навіть в листопаді. При цьому держак минулого року майже повністю заглиблюють в грунт, щоб над поверхнею землі залишилася тільки лоза. Перед посадкою і після неї землю обов’язково поливають помірно гарячою водою температурою до 40 — 50 ° С. Виноград, зрозуміло, вкривають, як і при осінній посадці. Але навіть при дотриманні всіх перерахованих умов успіх не гарантований. Тому якщо у вас немає достатнього досвіду в виноградарстві, краще запланувати посадку на менш «екстремальне» час — середину осені або весну.

Перед посадкою саджанців винограду восени подивіться відео, на якому показано, як виконуються всі агротехнічні прийоми:

Час посадки винограду навесні

Кращий час для посадки винограду навесні — після того, як грунт прогріється до 10 — 12 ° С, а температура повітря встановиться на рівні 14 — 18 ° С. Зазвичай це доводиться на 2 — 3 тиждень квітня. Вегетуючі саджанці потрібно висаджувати ще пізніше, так як вони більш уразливі перед нічними весняними холодами. Посадку проводять ввечері або в похмурий день, щоб уберегти ніжні листочки саджанців від палючого сонця. Вегетуючі саджанці обов’язково захищають від прямих сонячних променів, наприклад, споруджують тент.

Ранньовесняну посадку необхідно завершити до початку сокоруху, поки виноград ще не «прокинувся» і на ньому не стали набухати бруньки. Посадкову яму для весняної посадки готують з осені, щоб земля осіла і просочилася талими водами. За 3 тижні до посадки на підготовлену яму рекомендується покласти поліетиленову плівку, бажано чорну, щоб грунт краще і швидше прогрілася.

Не найкращий, але допустимий варіант — пересадка винограду влітку. Але в цьому випадку саджанець обов’язково переносять разом з грудкою землі, щоб якомога менше турбувати коріння.

При будь-якому часу посадки навесні, протягом травня, саджанці регулярно поливають теплою водою.

Варто врахувати, що виноград найкраще садити тоді, коли температура грунту в ямі для посадки стає вище 15 ° С. Чим вище температура грунту, тим швидше починають рости саджанці і живці, тим потужніше йде розвиток кореневої системи. У середніх широтах України виноград краще садити навесні, до розпускання бруньок.

Час посадки винограду залежить від кліматичних особливостей даної місцевості. У регіонах з теплою зимою і при хорошому зволоженні грунту виноградники можна закладати восени і на протязі всієї зими, а також навесні до початку набухання очок, що дозволяє продовжити період посадки. Однак при цьому необхідно дотримуватися такі основні умови: своєчасно готувати грунт і проводити закладку до настання стійких морозів, добре ущільнювати грунт навколо коренів саджанців і ретельно вкривати їх на зиму, використовувати високоякісний посадковий матеріал.

У степових районах з частими змінами температур, і особливо, якщо в даному районі є випадки ураження винограду плямистим некрозом, посадку краще проводити навесні. До посадці слід приступати якомога швидшими, як тільки дозволить стан грунту, і закінчувати не пізніше кінця квітня або в перших числах травня. На піщаних грунтах, глибоко промерзають взимку, висаджувати треба виноград тільки навесні і закінчувати не пізніше середини травня.

Прогресивна технологія вирощування винограду

Дана прогресивна технологія вирощування винограду дозволяє протягом 15 років збирати багатий урожай смачних і надзвичайно солодких ягід у всіх регіонах.

Посадкову яму для винограду розмірами 1 ? 1 м викопують глибиною 1 м. Дно обов’язково перекопують, щоб коріння було легше рости вглиб і волога не застоювалася. Потім укладають дренаж висотою 20 см (великі камені) — так, щоб між ними сформувалися повітряні порожнини. У них буде йти вода під час опадів, не затримуючись у верхніх шарах грунту. Готують легку влагопроніцаемая суміш із землі, щебеню середньої фракції, річкового піску — все в однакових частинах. Додають по відру деревної золи і кісток великої рогатої худоби (замість кісткового борошна) на яму. Калій з золи сприяє кращому одревеснению лози, а тваринний фосфор робить ягоди солодший. Всі компоненти перемішують і наповнюють яму сумішшю, що не досипляючи до краю 20 см. Посадкову яму для винограду готують восени, щоб встиг осісти грунт, інакше в майбутньому осідає ґрунт може обірвати корінці рослини. Якщо не підготували яму заздалегідь, безпосередньо перед посадкою гарненько проливають її (3-4 рази) водою.

1-3-річні саджанці висаджують ранньою весною до цвітіння нирок. Рослина постарше пересаджувати недоцільно — постраждає коренева система, виноград буде приживатися насилу і дуже довго хворіти. Краще залишити його на колишньому місці, а з чубука зростити молодий саджанець, який і висадити на нове місце.

Перед посадкою яму проливають. В середині її викопують ще одну ямку (під розмір саджанця) з горбком грунту на дні. Ставлять саджанець, розгладжують коріння так, щоб вони реалізувалися з горбка вниз. Якщо корінь буде спрямований вгору, місце перегину загніет, а слідом за ним і вся коренева система. Під саджанець, вирощений в контейнері, викопують посадкову яму з плоским дном. Ставлять його на дно і обережно засипають грунтовою сумішшю на половину зеленого втечі, що не досипляючи до верху 20 см.

Всі саджанці висаджують на таку глибину, щоб 3-4 нижні бруньки виявилися в грунті. У разі загибелі надземної частини куща вони прокинуться і швидко відновлять рослина. Яму, заповнену сумішшю, поливають теплою водою.

У спеку висаджені рослина вкривають вологою тканиною, постійно підтримуючи її в такому стані. Знімають її, коли листя відновлять нормальний вигляд (це означає, що рослина прижилася), після чого полив припиняють. Навколо саджанця встромляють 2-3 кілочка.

Поливають рослину тільки під час посухи (коли жовтіє придорожня трава або у винограду починають звисати лози, як великі батоги в огірків при нестачі вологи). Під кущ ллють по 5-7 відер. Якщо посуха триває, повторно поливають через 10-15 днів.

Через рік, в кінці липня, коли лоза виросте до 1 м, посадкову яму повністю засипають грунтовою сумішшю, роблячи горбок заввишки 50 см. Це допомагає краще прогріватися кореневій системі винограду і стікати дощовій воді. До того ж закопані нирки роблять виноград більш живучим, збільшується коренева система, скорочується період вегетації, що дозволяє отримувати більш ранній урожай.

Життєздатність саджанців перевіряють так само, як життєздатність живців. Якщо лоза на зрізі саджанця біла або блідо-зелена і суха, а коріння теж сухі (або почорнілі), значить, такий саджанець не придатний для посадки.

У перевірених саджанців потрібно залишити перед посадкою певну кількість очок: у однорічних — по два на одному пагоні або на двох пагонах по одному вічка на кожному; у дворічних лоз — по 3-4 вічка на декількох лозах. Коріння підрізати до 10-12 см. Якщо якісь коріння пошкоджені, підрізати можна і коротше, щоб видалити пошкоджені частини.

Отже, ми будемо садити дворічні саджанці (але можна і однорічні) на постійне місце. Садити потрібно навесні, коли у виноградного куща починається сокодвижение (при цьому температура ґрунту на глибині 25-30 см стане приблизно 8-10 градусів тепла). На ділянці необхідно зробити канавки або ямки з півдня на північ або зі сходу на захід, натягнути шнур або дріт — вони повинні перебувати точно посередині канавки або ямок. Під шнур або дріт потрібно встановити кілочки, щоб кущі винограду після посадки були на однаковій відстані одна від одної.

Чим потрібно керуватися при складанні плану розміщення кущів винограду?

  • Кожен ряд повинен бути заповнений або надранньої, або ранніми, або раннесреднего сортами (тільки ці сорти визрівають в наших широтах).
  • Якщо в рядах ви садите сорти з одностатевими функціонально жіночими квітками, то в тих же рядах або в протилежних потрібно посадити сорти-запилювачі — з двостатеві квітками.
  • Якщо в ряду ви збираєтеся посадити різні сорти, то слаборослиє садять з південного боку, щоб їх не затінювали сильнорослі сорти.

Садити саджанці можна вертикально або похило. П’яти їх повинні знаходитися трохи вище дна ямки. На дні ямки повинна бути м’яка перекопана земля, змішана з перепрілим компостом. На дні ямки необхідно зробити горбок заввишки 15-20 см. Саджанець потрібно поставити на горбок в ямці, ретельно розправити нижні шпори коріння так, щоб вони з усіх боків лягли на горбок, і присипати землею до наступного шару коренів (їх теж потрібно розправити на землі і присипати нею). Після цього землю навколо саджанця потрібно злегка ущільнити і полити одним-двома відрами води. Коли вона вбереться, ямку потрібно засипати повністю. Головки саджанців повинні знаходитися на одному рівні з поверхнею землі. Якщо саджанець вирощений з короткого черешка, то садити його необхідно на необхідну глибину і з частиною втечі, залишивши на втечу кілька очок так, щоб вони знаходилися над поверхнею грунту. Після цього очі необхідно трохи присипати землею.

Чи можна вносити в посадкову яму або траншею гній? Свіжий — ні в якому разі. А перепрілий або напівперепрілий можна вносити тільки на поверхню грунту навколо висадженого рослини не ближче 20-25 см від саджанця. Все вищесказане, до речі, відноситься і до троянд.