Поява тріщин на будинку з бруса. Послідовність дій

Сьогодні асортимент будівельних матеріалів досить великий. Можна вибрати на будь-який смак і гаманець. Деякі вважають за краще побудувати споруду якомога швидше, тому віддають перевагу всіляким блокам. Але залишилися і такі господарі, які вважають за краще жити в красивому і екологічно чистому будинку, побудованому з бруса. Дерево в усі віки було популярним, а іноді і єдиним будівельним матеріалом. Однак воно також наділене певними недоліками, в тому числі і можливістю розтріскуватися. Тріщини з’являться в будь-якому випадку, як би ви не старалися їх уникнути. Головне — прийняти цей факт, як належне, і знати, які дії необхідно робити, щоб не допустити повної руйнації домоволодіння.

Матеріал, що використовується для будівництва

Є кілька варіантів будівництва дерев’яних споруд, але основними і поширеними є такі матеріали:

цілісний брус Сучасніше, ніж колоду. Виходить шляхом обробки виробничим способом стовбурів дерев з усіх боків. За формою може бути квадратним, напівкруглим, прямокутним і D-образним брусом. Поверхня може бути гладкою або необробленої. З метою використання в будівництві застосовується 9-тісантіметровий і 25-тісантіметровий брус, в залежності від призначення. При спорудженні несучих конструкцій застосовується брус більшої товщини. Внутрішні стіни виготовляються з меншого по товщині бруса. Відрізняється від колод простотою в укладанні, так як рівні грані укладаються щільно між собою.
профільований брус Перевага — простота в укладанні, так як дві грані з чотирьох зроблені з замикаючими елементами. Вся довжина бруса всіяна виступами і виїмками, що дає можливість елементарно з’єднати між собою за принципом «паз-шип». Зазори при цьому не утворюються. Додаткове кріплення не використовується.
Клеєний брус Особливо міцний будівельний матеріал. За характеристиками не поступається сталевих балках. При виготовленні застосовуються довгі дошки (12 метрів в довжину), які просушують тривалий час. Ще називають ламелями. Збираються встик і проклеюються між собою, щоб досягти товщини в 7,5 сантиметрів або 35 сантиметрів. Кількість ламелей в брусі коливається від 2 штук до 8 штук. Поширені екземпляри складаються з 3, 4 або 5 ламелей. Щоб брус був міцний, на ламелі наноситься клей, і укладаються під прес. Вироби можуть бути напівкруглого, прямокутного, круглого або квадратного перетину. Брус клеєний виготовляють виключно профільований. Грані якісно обробляються. Стіни з клеєного бруса виходять рівними, міцними? гладкими. Істотна довжина і міцність дозволяє споруджувати будови будь-якої конфігурації і втілювати в життя будь-які примхи, наприклад, дуже великі вікна, засклені стіни, консолі, величезні прольоти.

види деревини

Перш, ніж приступити до купівлі будівельних матеріалів для дерев’яного зрубу, необхідно зіставити плюси і мінуси. В основному будують дерев’яні будови з хвойних порід дерев. Вони менше за інших схильні до поїдання жуками і поразки цвіллю. Мають рівною волокнистої структурою, щільність невелика. Ходовими вважаються сосна і ялина. Однак використовуються і інші породи. Іноді при спорудженні одного будови застосовується кілька порід дерев.

Основні вимоги до деревини наступні:

  1. Несучі конструкції робляться виключно з міцного і якісного матеріалу. Це добірні екземпляри першого і другого сорту.
  2. Мінімальний показник вологості. В іншому випадку побудований зруб з часом деформується і в кінцевому підсумку зруйнується. Тільки що зрубане дерево має показник вологості від 80 до 100 відсотків. Але необхідно врахувати, що певним будовою має відповідати строго встановлену межу вологості. Дикий зруб передбачає максимальний показник вологості в 40 відсотків. Протягом року показник зменшується до 25 відсотків. Брус і колода оциліндрована можуть бути вологими на 21 відсоток. Такий матеріал можна використовувати лише після закінчення одного року сушіння на вулиці під навісом. Клеєний брус має показник вологості в 15 відсотків, так як ламелі попередньо просушують.

Будуються зруби з такого матеріалу:

сосна Жовтувато-рудого відтінку, смугастої текстури, з часом колір темніє. Темними залишаються місця від сучків, які видно при візуальному огляді. Володіє приємним цілющим ароматом, який тримається в приміщенні довго. Матеріал м’який, чудово проходить обробку. Недолік — боязнь води, тому існує необхідність в захисному покритті. Використовується для зведення всіляких споруд.
ялина Матеріал однорідної структури, з відсутністю слідів від сучків. Світлих відтінків, які залишаються незмінними протягом тривалого часу існування. Володіє відмінною теплопровідністю, але з обробкою можуть виникнути певні складнощі. Чи не боїться вологи, може дати незначну усадку. Практично не змінює форму, якщо і з’являються тріщини, то незначні за розмірами. З неї роблять клеєний брус. При використанні такого матеріалу практично не видно стики.
кедр Матеріал з рожевим відтінком, невеликою щільністю. Вважається теплим матеріалом, легкий в обробці, не боїться гниття і шкідників. У складі присутні ефірні масла, які сприятливо впливають на людину і створюють в приміщенні відмінний мікроклімат. Підходить для зведення будь-яких будинків. Володіє значною вартістю.
модрина Має смугасту структуру, коричнево-червоний відтінок. Прекрасно зберігає свої якості завдяки присутності сильних антисептиків. Володіє високою щільністю, твердістю. В обробці складна, дуже зберігає тепло. Застосовується для укладання нижніх шарів будинку, завдяки своїй вологостійкості.
ялиця Матеріал зі світлим відтінком, візуально проглядаються смужки. Запах смоли відсутня, потребує захисної обробці. Низька щільність, усадку практично не дає. Складнощів в обробці не виникає.

blockquote>

Корисна інформація. Товсті колоди сушаться набагато довше, ніж тонкі. Якщо цього не зробити, то вони можуть потріскатися, так як внутрішня частина може бути вологою, а висохне тільки зовнішній шар. Склеювання бруса може бути як вертикальної, так і горизонтальної. Причому горизонтальний склеєний брус чудово пропускає повітря, тому використовується для зведення стін. Вертикальний має підвищену вологостійкість, а також не боїться вигинів. Використовується для спорудження несучих балок.

Вибір якісного матеріалу

Якість матеріалу можна визначити тільки спеціальним приладом. Матеріали між собою візуально можуть не мати відмінностей, але при виборі необхідно врахувати деякі нюанси:

  1. При покупці будівельного матеріалу необхідно особливу увагу приділяти відсутності дефектів у вигляді глибоких подряпин, відколів, сучків, шорсткостей. Наявність великої кількості цих дефектів говорить про те, що таку деревину не варто використовувати для зведення конструкцій. Таке дерево при стикуванні дасть великі шви, що позначиться на теплоті будинку.
  2. Брус варто викласти на рівне місце і оцінити геометрію. Вигнуті бруси свідчать про те, що вони зберігалися неналежним чином. Сторони повинні бути строго паралельними. Кривизна свідчить про неякісну продукцію. Наявність надмірної вологості визначається за допомогою постукування молотком об дерево. Якщо чується глухий звук — дерево сухе.
  3. Клеєний брус перевіряється на якісність проклеивания і на наявність розшаровування. Якщо виявлені на брусі непроклеенние місця, то такий матеріал купувати не варто. Якщо візуально дефектів не виявлено, то необхідно запитати про те, яким клеєм здійснювалося склеювання. Звичайній людині назву клею може ні про що не сказати, але професіоналу така інформація буде корисна.
  4. Вивчити волокна на ламелях. Якщо напрямки збігаються, то технологія виготовлення не була витримана, що негативно позначається на міцності матеріалу.

Причини появи тріщин в брусі і наявність небезпеки

У перший рік після зведення споруди в брусах можуть з’являтися тріщини. Чому це відбувається? Тому що можлива усадка будинку в зв’язку з всиханням колод. Нерівномірне висихання (зовнішній шар висихає швидше внутрішнього) призводить до того, що напруга на волокна різниться. Усередині брус стискається, а зверху розтягується. Це призводить до розриву волокон, і, як наслідок, появи тріщин. Швидкість висихання впливає на різницю напруги. Розтріскування відбувається швидше, з’являються глибокі і широкі зазори.

Компанії — виробники та реалізатори препаратів для забивання тріщин переконують покупців, що утворення тріщин — серйозна справа і з цим необхідно боротися. Але ця інформація не є достовірною. Наведені ними аргументи виглядають наступним чином:

  • в утворилися тріщини може потрапити вода, яка замерзає при низьких температурах (взимку), в зв’язку з чим може статися розрив;
  • розтріскування може привести до загнивання матеріалу;
  • тріщини можуть стати зручним будинком для комах і шкідників;
  • зменшуються теплоізоляційні якості будови.

Переконатися в неспроможності побоювань можна легко, відвідавши будь-який невелике поселення, де збереглися зруби. При візуальному огляді можна побачити силу-силенну тріщин, але ці будинки простояли не одне десятиліття, і будуть стояти ще дуже довго, не уявляючи небезпеки для проживаючих там людей.

Продовження експлуатаційного терміну бруса

З огляду на те, що процес утворення тріщин неминучий, необхідно до нього підготуватися. Захисні засоби повинні володіти такими якостями, як:

  • перегороджувати проникненню вологи ззовні;
  • зменшувати глибину тріщин і кількість;
  • захищати дерево від грибків, цвілі і синяви;
  • збільшувати стійкість до зовнішніх впливів;
  • забезпечувати пожежну безпеку;
  • бути екологічно чистим продуктом;
  • легко наноситися і не представляти небезпеки для життя і здоров’я людини.

Обробка захисними засобами

Для цих цілей купується розпилювач, кисть або валик. Речовина потрапляє всередину тріщини, оснащуючи пошкоджену ділянку біозахисними компонентами, які оберігають дерево від загнивання. У той же час брус покривається спеціальним паропроникним і водовідштовхувальним нальотом, який приводить в норму випаровування вологи. Обробляються такими засобами двері, вікна, покрівельні крокви, торці бруса і зрубу, інші зовнішні елементи.

ЕНСАЦІЯ !! Найпростіший спосіб економії газу на 25% — 50% менше …

Щоб уникнути надмірного розтріскування, застосовуються такі речовини:

  1. Вапно. Прекрасний натьний антисептик, вартість якого доступна. Завдяки їй на деревину не роблять згубного впливу ультрафіолетові промені. Висихання дерева також проходить рівномірно. Але існують певні недоліки, до яких варто віднести швидку змивання і наявність неприємного кольору, відсутність естетики.
  2. Фарба. Можна придбати в будь-якому будівельному магазині. При розтині добре висушеного дерева фарбою розтріскування практично не станеться. Але з деревної структурою доведеться розпрощатися, і з капиллярностью брусів теж.
  3. Віск. Цією речовиною користувалися ще наші предки. Бджолиним воском обробляються торці. Чи не втрачають свою прозорість і парообмен, але перешкода для вологи істотне. Цей природний матеріал не робить ніякого згубного впливу на людину. Але використовувати в роботі ця речовина складно. Необхідно постійно розігрівати. І пожежна безпека кульгає. В даний час можна придбати мастики на основі воску, але вартість істотна.
  4. Просочення полімерні. До них відносяться Біотор, Неомид Тор Плюс, Сенеж Тор. Це хімічні речовини, коштують порівняно дешево, не володіють ніяким кольором, легко використовуються. Не люблять тільки цінителі натьного. Якщо людина вибрала природні матеріали, то навіщо просочувати хімією?

Можна зробити висновок, що доглядати за дерев’яним домоволодінням не так вже й складно. Будівельні маркети нададуть на вибір великий асортимент різноманітних мастик і просочень. Незважаючи на неприродний характер, без них обійтися неможливо.

Заходи профілактичного плану

Щоб уникнути надмірного розтріскування, необхідно проводити певні заходи, спрямовані на запобігання появи глибоких тріщин. Перелік профілактичних дії полягають у наступному:

  1. Просушка протягом тривалого проміжку часу. Дієвий спосіб уникнути великого появи глибоких тріщин. Перед тим, як пускати бруси на будівництво зрубу, необхідно тривалий час піддавати природної просушування. Рівномірна просушка товщини волокон не дасть можливості з’явитися глибоким тріщинах. Волога з внутрішніх шарів при поступовому просиханні буде переходити до зовнішніх шарів, а звідти поступово випаровуватися. Такі заходи будуть ефективними лише в тому випадку, якщо час просушування не може бути менше, ніж два роки. Для сушіння дров необхідно сухе, затінене, прохолодне місце. Підсумком має стати зменшення показника вологості деревини до 20 відсотків. Якщо сушити дерево рік, то глибина тріщин може доходити до 10 міліметрів, тоді як сушка бруса протягом двох років передбачає можливість утворення тріщин на глибину не більше 2 міліметрів. Якщо просушка колод здійснювалася упродовж як мінімум року, то глибина тріщин може доходити до 2 сантиметрів.
  2. Пропив компенсаційний. Якщо зробити нижній і верхній попив бруса, то можна знизити напругу на деревні волокна. Цей пропив прийнято називати розвантажувальним або компенсаційним. Пропив роблять по частковій осі бруса, як правило, на верхній поверхні. Існує думка фахівців, які стверджують, що правильніше зробити пропил по всій поверхні. Коли зводять зруб, то пропив перекривається верхнім колодою, тому потрапляння всередину вологи зводиться до нуля. При здійсненні просушування розширення пропила неминуче. Але, поряд з цим, кількість тріщин зводиться до мінімуму, глибина буде незначною. Пропив — це зріз рівний на товщину близько 1 сантиметра і глибину близько чверті діаметра бруса. Для розрізання використовується бензопила, оциліндровочний верстат або фрезер.
  3. Проведення герметизації дерев’яних торців. Торцеві місця висихають набагато швидше, ніж решта поверхні. Тому тріщинами покривається спочатку саме торець. Щоб цього не сталося, необхідно продовжити випаровування вологи. Якщо нанести на торці герметик, то волога надійде в зовнішні шари бруса, а звідти випаруватися, але вже з певною рівномірністю. Торці можна покрити оліфою, олійною фарбою, лаком масляним, восковими розчинами. До недавнього часу для герметизації торців використовували вапно.

Як правильно закрити тріщини в брусах

Якщо проводити профілактичні заходи, то можна зменшити кількість і глибину можливих тріщин. Але повністю запобігти появі не представляється можливим. Максимум, що можна зробити — зробити так, щоб не було видно, і тріснуті місця не вразила гниль. Це можна зробити завдяки закладенню тріщин. При цьому в хід йдуть різні матеріали, в тому числі замазки, сухі суміші, різні герметики.

Дієвими методами прийнято вважати:

  1. Обробка складом з клею ПВА і тирси. Таку мастику можна зробити в домашніх умовах. Для цього необхідно мати в наявності тирсу або тирсу, а також ПВА-клей. Складові перемішують, доводячи до консистенції шпаклівки. Цим складом заповнюють щілини. Прекрасним помічником для цих дій буде шпатель, завдяки якому легко і просто заповнити тріщини замазкою. Як тільки замазка застигне, може трохи впасти. Якщо з’являються вільні борозенки, необхідно закласти складом ще раз, застосовуючи цю ж мастику або шпаклівку для дерева.
  2. Використовуємо тріски для забивання. Якщо утворилася глибока і широка тріщина, можна закрити тріскою, що має вигляд клина. По довжині тріска і тріщина повинні збігатися. Тріска ретельно забивається в тріщину. Щоб тріска міцно «осіла» в тріщині, необхідно змастити клеєм ПВА. Тріску також можна покрити шпаклівкою або тирсою, змішаними з клеєм ПВА.
  3. Використовуємо шпаклівку по дереву. Шпаклівку на основі акрилу можна використовувати лише в тому випадку, якщо ширина і глибина тріщин незначна, і не перевищує 3 мм. При великих розмірах тріщин акрилова шпаклівка буде з часом тріскатися, а по закінченню нетривалого часу і випаде. Шпаклівки можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Продаються у вигляді готових складів, які мають забарвлення під конкретний вид дерева. Склади мають незаперечними перевагами: висихання відбувається швидко, не бояться вологи і низьких температур, термін служби значний. Якщо вибір був зупинений на такий шпатлевке, то бажано придбати для роботи гумовий шпатель.
  4. Застосування акрилового герметика. Продається в шприцах і використовується для того, щоб з’єднати стінки тріщини. Але не варто заливати повністю в зазори. Герметик можна наносити на глибину не більше 5 мм. Якщо тріщина перевищує цю глибину, то на дно укладають джгут поліетиленовий. Можна використовувати Ізонел. І тільки після можна нанести герметик. Це дасть можливість створити скріпляє еластичну піну.
  5. Використання для гіпсування арбогіпс. Прекрасний заповнювач зазорів, вважається надійним і довговічним. Що являє собою цей герметик? Суміш алебастру з водою і тирсою, подрібненої корою дерев, січкою соломи, тирсою може творити чудеса. В основному до складу вводять тирсу. Правила замісу такі: в гіпс всипають тирса, заливають воду і ретельно перемішують. Щоб склад був пластичний, всередину вливають пару крапельок шампуню. Гіпс і тирсу змішують в пропорції 1: 3. Гіпс і вода використовуються в співвідношенні 2: 1. Після ретельного перемішування консистенція маси повинна бути щільною. Змішувати необхідно довго і ретельно, щоб не залишилося грудок. Склад швидко застигає, тому необхідно швидко витратити. За допомогою шпателя складом наповнюються щілини. Після має пройти певний час, щоб суміш повністю застигла. При правильному змішуванні щілини будуть надовго і міцно запломбовані. Кріплення з деревиною буде якісним, що дасть можливість запобігти подальшому розповзання.
  6. Використовуємо мох для законопачіванія. З незапам’ятних часів сільських зрубів законопачують мохом. Таке забивання тріщин не впливало на зовнішній вигляд будинку, не залишало містків холоду в зв’язку з наявністю безлічі глибоких тріщин. Якщо в наявності був тільки сухий мох, то його попередньо замочували. Для цього використовували відро, корито, таз або іншу ємність, в яку наливали воду, клали мох і залишали на півгодини. Після водичка зливалася, мох віджимався. Розм’якшений мох скачували в валики і запихали в зазори за допомогою лопатки — конопатки. Щоб мох щільно ліг в тріщині, по лопатці стукали киянкою або використовували для цих цілей молоток. Мохом заповнювали порожнечі до того моменту, поки він не починав пружинити. Повністю мох висихав тільки на третю добу. За цей проміжок часу він розпушує, обсяг збільшувався на 20 відсотків, що давало можливість ретельно закупорити порожнечі. Якщо зайвий мох було видно з щілин, він акуратно підрізалося кругом пелюстковим.

Перераховані варіанти можна використовувати не тільки для забивання внутрішніх, але і зовнішніх щілин. Склади не мають негативного впливу на деревину, роблять зруб міцнішим, не дають холоду проникнути всередину приміщень.

висновок

Варто відзначити, що при будівництві дерев’яного будинку повністю уникнути появи тріщин не можливо. Це природний процес, і з ним необхідно змиритися. Але це не привід відмовлятися від таких природних будівельних матеріалів. Тріщини — це ще вирок і ніколи не приведуть до повного руйнування будівлі. Але щоб зберегти природну красу і тепло в домоволодінні, необхідно вжити заходів до закупорювання зазорів. Для цього існує безліч дієвих методів, які ефективні і не завдають шкоди здоров’ю людини.