Споруда теплиці каркас

одна тисяча триста шістьдесят один

У кожній теплиці основою всього є каркас. Саме на ньому зміцнюються рами зі склом або плівкою. Як вже говорилося раніше, конструкція теплиці може бути будь-хто. Обсяг даної статті не дозволяє детально розписати, як побудувати теплицю того чи іншого типу. Проте найпоширеніша конструкція каркаса теплиці буде розглянута. На цьому каркасі щільно встановлюються рами з осередкові палітуркою із закріпленою на одній або обох сторонах плівкою або засклені. Про те, як побудувати такі рами, вже розповідалося на сторінках сайту.

Конструкція пропонованої теплиці дозволяє городнику легко встановлювати готові рами, а при необхідності швидко знімати їх, причому для цього йому навіть не потрібно помічник.

Каркас зроблений таким чином, що рами в своїх гніздах виявляються надійно закріпленими і можливість довільного випадання рам виключається. Припасовані один до одного рами створюють хорошу герметичність теплиці.

Конструкція має достатню міцність і довговічністю, крім того, навіть недосвідченому будівельнику робота здасться не дуже складною, так як багато деталей в каркасі побудовані за стандартними принципам. Це має велике значення, так як виготовлення деталей можна надати деревообробним кампаніям. Тоді на частку садівника випаде тільки збирання каркаса теплиці на місці.

Схема даного каркаса вказана на малюнку. Основними елементами каркаса виступають стійки, які зміцнюються на пасинках — закріплених в грунті обрізаннях металевої труби. При такому кріпленні дерев’яні стійки не стикаються з землею і не псуються від вологи. Стійки з’єднані між собою брусами нижньої і вірніше обв’язки.

Для виготовлення гребеня даху потрібні дошки перетином 2,5 ? 15 см. Пасинки робляться з труб діаметром 5 см, а всі інші елементи конструкції — з бруса перерізом 5 ? 5 см. Для виготовлення пасинків найкраще використовувати обрізки оцинкованих труб довжиною близько 1 м. їх слід опустити на таку глибину, щоб верхні кінці пасинків знаходилися на 5-10 мм нижче верхньої межі бруса нижньої обв’язки.

Бруси каркаса надійно закріплюються і утворюють гнізда, призначені для засклених рам. Міцно триматися на каркасі рами будуть завдяки нащельником, які набиваються на стійки, бруси обв’язки і крокви. Попередити западання рам всередину теплиці допоможуть також помилкові стійки і помилкові крокви.

Нащельники, помилкові стійки і помилкові крокви потрібні ще й для того, щоб перешкоджати витоку тепла і проникненню в теплицю холодного повітря. Виготовляються нащельники з рейок перетином 2 ? 2 см. Тут можна використовувати рейки, які залишилися від виготовлення рам. Довжина рейок принципово не важлива, так як кожен нащельник може складатися з декількох рейок.

Важливо, щоб гнізда не тільки забезпечували повну герметизацію в теплиці, а й були зручними при установці і вийманні рам. Це досягається, по-перше, конструкцією гнізда, по-друге, точним розрахунком довжини всіх брусів відповідно до розмірів вставляються рам, і, по-третє, технологією складання каркаса.

Між землею і брусами нижньої обв’язки є вільний простір, яке закривається зсередини азбестоцементними плитами, щільно підігнаними один до одного. Замість азбестоцементних плит можна використовувати пластини з шиферу. Цим же матеріалом можна облицьовувати і стінки проходу всередині теплиці.

Всі елементи каркаса з’єднуються за допомогою скоб. Скоби можна придбати в магазині або виготовити самостійно. В останньому випадку для цього знадобиться залізна смуга 3-4 см шириною і 2,5-3 см завтовшки. Смуга нарізається на шматочки потрібної довжини, які потім згинаються для отримання потрібного профілю.

Скоби можна виготовити також з алюмінієвого або сталевого куточка. Він нарізається на невеликі відрізки, рівні ширині брусів. Плічка куточків повинні бути не менше 4 см шириною. У готових скобах потрібно просвердлити отвори для шурупів. Шурупи краще використовувати того ж розміру, що і при складанні рам.

Для складання каркаса в точно визначених місцях слід встановити пасинки, до яких потім прикріплюють стійки. На верхніх торцях стійок потрібно закріпити кінці брусів верхньої поперечної обв’язки з кроквами. При цьому утворюються кроквяні ферми.

На бічних гранях брусів верхньої поперечної обв’язки слід закріпити в торець бруси верхньої поздовжньої обв’язки. Від цих брусів вниз на стійках на відстані, рівному висоті рам, зміцнюються бруси нижньої обв’язки стійок.

Тепер слід встановити розпірки, за допомогою яких закріплюються крайні кроквяні ферми даху у вертикальному положенні. На крокви укладаються дошки, що утворюють гребінь даху. Вони міцно прибиваються до крокв крайніх ферм. Середню ферму також потрібно привести у вертикальне положення і прибити дошки до її крокв.

У торцевих стінах теплиці потрібно встановити по дві стійки, які стануть в нагоді для навішування дверей. Після цього по черзі ставлять помилкові стійки, помилкові крокви і пригвинчують бруси нижньої поперечної обв’язки.

Що стосується рекомендованих розмірів теплиці, то садівник може збільшити або зменшити їх на свій смак. У нашому випадку відстань між гранями стійок по довжині теплиці дорівнює ширині трьох рам, тобто 270 см. Щоб рами розмістилися вільно, яку потрібно збільшити до 272-273 см. Бруси нижньої і верхньої поздовжньої обв’язки повинні мати таку ж довжину.

Довжина поперечних брусів обв’язки повинна бути 263 см, сюди входять ширина двох рам, ширина дверного отвору, ширина чотирьох стійок і додаткові 3 см для вільного входу двері і рам в каркас теплиці.

Довжина кроквяних брусів повинна дорівнювати висоті рам на даху плюс ширина дошки, що утворює гребінь даху. Довжина стійок повинна бути рівною висоті рам на стінах плюс 1 см для вільного розміщення рам в гніздах. Цей розмір збільшується на 30 см для прикручування пасинків до кінців стійок. Гребінь даху робиться або з двох дощок довжиною 559 см, або з чотирьох більш коротких дощок, довжина яких 279,5 см.

Довжина розпірок повинна бути на 18-22см більше, ніж довжина брусів поздовжньої обв’язки. Додатково цей розмір уточнюється по ходу монтажу каркаса теплиці.

Двері принципово не відрізняються від рам, вони робляться з тими ж осередкові палітурками. Для складання дверей потрібні рейки і шурупи тих же розмірів, що для рам. Найкраще петлі зробити рознімними, тоді в період, коли теплицею не користуються, двері можна буде зняти і прибрати на зберігання разом з рамами. Зміцнити роз’ємні петлі на рейках шириною всього 2 см досить проблематично, тому до рейки спочатку потрібно пригвинтити дві колодки з внутрішньої сторони дверної рами. До колодкам тепер легко прикріпити петлі.

З торцевої сторони дах також закривається трикутними рамами — фрамугами. Довжину рейок для фрамуг можна визначити тільки після складання каркаса теплиці прямо на місці.

Для того, щоб рами добре утримувалися на каркасі і не падали під подувом вітру, їх слід обладнати замикаючими пристроями. Вони повинні бути більш міцними на даху, так як тут вітер дме куди сильніше, ніж на землі. Замикаючі пристрої на стінах повинні бути дуже простими і зручними в користуванні, так як рами доводиться вставляти і прибирати іноді по кілька разів на день.

Замикаючі пристрої для рам на стінах теплиці складаються з язичків, засовчіков і гнізд для засовчіков. Язички пригвинчуються до бруса верхньої обв’язки і виступають нижче його на 2-3 см. Вони призначені для того, щоб утримувати рами в потрібному положенні. Гнізда для засовчіков пригвинчуються до бруса нижньої обв’язки. Самі засовчікі мають злегка конічної форми. Вони також надійно закріплюють рами в конструкції каркаса. Язички і гнізда краще зробити зі смужок металевого сплаву. Засовчікі найчастіше випіліваются з дерева або нарізаються з металевого прута. В останньому випадку засовчікі слід зігнути в верхній частині, щоб вони щільно сиділи в гніздах.

Раму в каркас теплиці вставляти слід так: вийняти засовчік з гнізда, завести раму під язичок до упору в брус, ведучи її по нащельником і встановити на місце засовчік. Фрамуги також слід закріплювати аналогічними пристроями.

На даху рами слід зміцнювати або вже вищеописаним способом, або прив’язуючи їх до крокв шматками міцного шпагату. Останнє кріплення набагато надійніше. В рами з внутрішньої сторони на відстані 15 см від їх кінців слід вкрутити шурупи, такі ж шурупи угвинчуються в крокви. Шпагатом міцно пов’язують злегка виступаючі шурупи на рамах і кроквах, здійснюючи тим самим кріплення рам на даху теплиці. Шпагат слід зав’язувати бантиками. Не думайте, що такий спосіб кріплення не дуже надійний, навпаки, ніякої вітер не зможе розв’язати бантики і скинути рами з даху.

Закривати дах теплиці рамами слід в безвітряну погоду, інакше вітер буде заважати роботі і скине ще не закріплені рами на землю.

Запропонована конструкція каркаса теплиці гарна ще й тим, що дозволяє використовувати споруду навіть при відсутності готових засклених або затягнутих плівкою рам. Тоді необхідно збільшити кількість помилкових стійок і помилкових стробіл і покрити теплицю великими полотнами плівки. Найкраще натяг плівки можна забезпечити тільки в тому випадку, якщо між стійками і кроквами відстань не перевищуватиме 50 см. Помилкові стійки при цьому слід встановлювати так, щоб їх зовнішні межі знаходилися на одній площині з гранями стійок і брусів обв’язки. Полотно плівки має бути такого розміру, щоб його краю припадали точно на крокви і стійки.

Полотнища плівки слід розташовувати так, щоб вони прямували вниз від гребеня даху до брусів нижньої поздовжньої обв’язки по обидва боки теплиці. Перекриття сусідніх полотен повинно припадати на товщину стійок і крокв. Для кріплення великих полотен плівки нащельники не потрібні.

Деякі садівники криють теплицю даної конструкції і по-іншому. Вони накривають дах цілим полотном плівки без рам, а стіни оснащують рамами, також затягнутими плівкою.

Такий варіант покриття дуже зручний, оскільки дозволяє легко провітрювати теплиці, виймаючи рами зі стін, і не доставляє особливого клопоту зі зміцненням рам на даху.

Плівка на даху та стінах теплиці старіє з різною швидкістю: на даху цей матеріал зношується в кілька разів швидше. На старіння плівки великий вплив робить сила вітру, вплив ультрафіолетових променів і атмосферні опади.

Однак найбільш краща теплиця, оснащена рамами з плівковим покриттям. Рами, встановлені на даху і стінах, через деякий час можна поміняти місцями, що збільшить термін служби покриття, Ніздрюватий палітурка рам також більш зручний. Під впливом перепаду температур плівка всихає, з неї вивітрюються пластифицирующие речовини. Маленькі полотна плівки всихають не так сильно, як великі, так і замінити їх у разі псування набагато легше.

У парниках і теплицях, вкритих пропускає світло матеріалом, спостерігається парниковий ефект, який і дозволяє вирощувати рослини в холодну пору року. Парниковий ефект виражається в підвищенні температури повітря в теплиці в денний час і пом’якшення зниження температури вночі. Але якщо не провітрювати приміщення, то застояне тепле повітря буде служити ідеальним середовищем для розмноження різноманітних бактерій, а це в свою чергу призведе до хвороб городніх культур.

Тому в теплиці потрібно не тільки підтримувати оптимальну для росту рослин температуру, але ще і постійно провітрювати приміщення, щоб забезпечити приплив свіжого повітря. Вентиляція також підтримує в теплиці певну вологість, при якій рослини краще ростуть і розвиваються.