Стрічковий фундамент для лазні. Будівництво стрічкового фундаменту під лазню 6х4

Найпоширеніший фундамент в приватній забудові — стрічковий. Популярність пояснюється універсальністю: на бетонну стрічку можна поставити малоповерховий будинок з будь-масою, а заглиблена стрічка дозволяє виконати цокольний поверх.

Малозаглиблений стрічковий фундамент для лазні підійде під легку споруду при неглибокому рівні промерзання грунту. Певні обмеження є: грунт повинен бути сухим і несипучих, перепади висот на майданчику невеликими.

Як зробити стрічковий фундамент під баню

При розрахунку стрічкового фундаменту під лазню своїми руками враховуються маса майбутньої споруди і характеристики грунту. Ширина стрічки визначається за формулою D = Q: R, де Q — розрахункове навантаження (загальна маса споруди разом з людьми і снігом на даху), R — опірність грунту (з таблиць СНиП). Глибина — нижче лінії промерзання грунту на 20 см (глибини промерзання для різних регіонів теж є в таблицях).

Кількість бетону для стрічкового фундаменту під лазню 6х4 своїми руками (приклад розрахунку):

  • глибина — 40 см;
  • периметр — 20 м;
  • ширина — 40 см.

Обсяг бетону: 0,4 х 0,4 х 20 = 3,2 кубометра. Якщо виготовляти суміш самостійно:

  • 0,36 кубометра цементу;
  • 1,07 піску;
  • 1,78 щебеню.

попередні роботи

Перший етап — підготовка: обмежити ділянку кілочками і маркувальних шнуром, зняти дернину, вирівняти майданчик за рівнем. Розмітка виконується в такій послідовності:

  1. Внутрішній контур стрічки. Після установки маркерів поміряти діагоналі, вони повинні бути рівні.
  2. Зовнішній контур. Периметр виконують в 10 см від зовнішнього боку майбутніх стін.
  3. Внутрішні перегородки відповідно до плану.
  4. Якщо в лазні буде кам’янка або грубка, облицьована цеглою, під неї потрібен власний фундамент. Ця ділянка теж слід обгородити.

Далі по намічених контурах потрібно викопати траншею проектної глибини. Ширина повинна бути більше розрахункової ширини самого фундаменту сантиметрів на двадцять, щоб поставити опалубку.

Насипати піщано-гравійну подушку. Товщина кожного шару — 10-20 см. Перед тим, як сипати щебінь, пісок слід пролити водою. Шар щебеню — вирівняти і утрамбувати.

Поверх щебеню кладуть руберойд і виконують подбетонкой: заливають по ширині канави тонкий шар бетону, щоб майбутня арматура не стикалася з грунтом (інакше вона буде піддаватися корозії). Інший варіант: після монтажу опалубки укласти на дно биті цеглу або плоскі камені і на них обперти вертикальні прутки.

монтаж опалубки

Відповідні матеріали — дошка обріза і вологостійка фанера. З дошки збивають щити. По висоті вони повинні виступати над поверхнею грунту на 30 см мінімум. Цвяхи при складанні розташовують капелюшками назовні: так конструкцію буде простіше розібрати після застигання бетону.

Щити встановлюють в канаву, контролюючи вертикальність рівнем. Для фіксації використовують:

  • розпірки — планки, перпендикулярні стінок опалубки в канаві між щитами;
  • П-подібні хомути — надягають на конструкцію зверху, центральна планка перпендикулярна стінок;
  • підкоси — підпирають стіни зовні.

Всі дерев’яні деталі, розташовані всередині опалубки, повинні перебувати вище рівня майбутньої стрічки. Інакше згодом бруски згниють і в бетоні утворюються порожнечі, що позначиться на його міцності.

Важливий момент — пристрій гідроізоляції: стінки слід зсередини простелити товстим поліетиленом або руберойдом, щоб розчин не йшов крізь щілини. Матеріал кріплять будівельним степлером або дрібними цвяхами. Якщо щілини зовсім вузькі, можна використовувати інший варіант: змочити опалубку заздалегідь. Дошки разбухнут, зазори зникнуть.

арматура

Металеві прути з’єднують конструкцію в одне ціле і надають їй жорсткість. Бетон — крихкий матеріал, без арматури при переміщеннях грунту стрічка потріскається.

Розміри каркаса:

  • арматурні прути — 1,2 см, обов’язково з антикорозійною обробкою;
  • для мелкозаглубленного фундаменту досить двох рівнів прутів, для заглибленого — три або більше (залежить від глибини);
  • крок між вертикалями — 0,5 метра;
  • між горизонталями одного рівня — дорівнює ширині майбутньої стрічки мінус 10 см;
  • відстань до стінок — 5 см з обох сторін;
  • відстань горизонталей від дна — 7-10;
  • відстань вертикалей від верхнього зрізу стрічки — 5 см;
  • верхнього пояса — 6-8.

Горизонтальні поперечки розташовуються між кожними двома стійками.

Щодо фіксації прутів є різні думки. Деякі фахівці вважають, що каркас можна зварювати. Але більш правильний метод — пов’язувати тонким дротом: так конструкція більш пластична і не буде ламатися при переміщеннях.

технологічні отвори

Далі потрібно передбачити наскрізні отвори в майбутній стрічці — продухи (вентиляційні) і для прокладки комунікацій. Оптимальний спосіб — укласти поперек опалубки впритул до стінок шматки пластикової труби, набитою піском. Після видалення опалубки пісок з труб видувають. Небажано в цій якості використовувати дерев’яні бруски: вибити їх без руйнування готового фундаменту практично неможливо.

бетонування

Можна замовити готову суміш або приготувати самостійно в бетономішалці. У першому випадку використовують бетон не менше М200 (краще М300). У другому беруть цемент мінімум М400, змішують зі щебенем різних фракцій і піском в співвідношенні 1/5/3. Додають пластифікатор. При самостійному будівництві стрічкового фундаменту для лазні замість пластифікатора часто використовують рідке мило або Феррі, приблизно 200 мілілітрів на заміс. Розводять водою (полчасті).

Заливку виконують по можливості відразу. Якщо не виходить, то шарами по 20 см мінімум. Залитий бетон протикають арматурним прутом в різних точках по периметру стрічки, щоб зігнати повітря.

Знімають опалубку мінімум ніж через тиждень, продовжують будівництво — після повного схоплювання бетону (близько місяця). Не слід допускати швидкого затвердіння, стрічка вийде крихкою. Якщо жарко, бетон пару раз в день обприскують водою і накривають поліетиленом.

Після застигання стрічку гідроізолюють і, при необхідності, теплоизолируют.