Як я побудував маленьку баню 4х3 своїми руками (покроковий фотозвіт) — частина 1

Пам’ятаєте у Буйнова був кліп: «Баня, лазня, баня — шматочок нашого життя холостий!»

Мрія про будівництво лазні з’явилася разом з покупкою дачі. Але в ті часи 90-е, тепер майже билинні, будувати було нічим, ні з чого, та й ніколи: сім’я діти маленькі, не до мрії.

Але все тече, все змінюється. Побачив в газеті рекламу про продаж бруса. Зробив підрахунок. На вскидку лазня обходилася майже даром. 5 кубів бруса «сотки» та 4 мішки цементу на фундамент! Після цих думок мрія починала ставати реальністю!

Якби тоді мені хтось сказав справжню, кінцеву вартість, то мій проект так би й залишився мрією.

Отже, як все починалося … На місці компостної купи вибрав місце під баню. Зручно, сусідам сонце не загороджує до того ж привід розібрати мотлох, складованих роками! Мотлох розібрали швидко, а от далі почалися проблеми. Справа в тому, що ділянка розташована на місці колишнього болота. Основний грунт — торф різного ступеня розкладання. Несуча здатність його дуже низька, може перекосити баню першої ж навесні.

На форумі мужики порадили робити дрібно заглиблений фундамент. Попросту кажучи, копається дрібна траншея і заповнюється піском, зверху ставиться опалубка і заливається бетоном. Зняв я верхній шар грунту, розмітив траншею і ручками, ручками копаю.

Працював з перервами 1 день. Велику проблему доставляв вийнятий з траншеї грунт, доводилося шукати вільне місце, куди його висипати! Нарешті земляні роботи закінчив і пісок почав засинати. Справа залишилася за малим: поставити опалубку, та бетон залити!

Засипати піском до верху полінувався. Думав, дороблю завтра, делов то. А завтра пішов дощ. Лило як з відра без перерви цілий день. Не варто пояснювати, куди в першу чергу потекла вода! У підсумку на місці траншеї утворилася симпатична калюжа. Відрами довелося відкачувати, рятуючи залишки фундаменту. Пісок засипав прямо в воду, тому що відкачати повністю не виходило. Вода заповнювала низину на рахунок раз. У всіх серйозних джерелах з підготовки піщаної подушки під фундамент рекомендують проливати пісок великою кількістю води, щоб він осів і ущільнився. Ну, ось виходить, що я все зробив «по уму»!

З опалубкою довелося повозитися. Справа в тому, що я не тесляр і хороші дошки псувати на неї шкода. Некондиційні ще підібрати треба за розміром, та такі, щоб витримали бетон. В результаті вийшла сумнівна по міцності конструкція. Що б хоч якось зміцнити її, підпер стінки всім, що попалося під руку. В результаті стінки я зміцнив, але підійти до опалубки стало складно.

Бетон заважав і заливав вручну. Та ще робітка, скажу я вам — заливати бетон на витягнутих руках! Все залізяки засипав в опалубку і пошарово заливав бетоном. На цьому етапі будівництва допустив можна сказати фатальну помилку, яка мені відгукується досі щовесни. Справа в тому, що фундамент під баню і веранду я робив окремо, хоча і залишив винесення для зчеплення фундаментів (праворуч два виступи). Забігаючи вперед, скажу, що це зчеплення розірвало переміщеннями грунту в першу ж весну! Так ось. Через не монолітності фундаменту вхідні двері в баню щовесни поводиться прегадкім чином відмовляючись відкриватися. Попросту кажучи, її перекошує!

Ще одну помилку допустив, наслухавшись порадників на форумі. Фундамент повинен зиму погуляти, осісти і тільки після цього можна ставити баню. Так мені нарадили «специ від будівництва». Ну, і залишив я його на зиму погуляти … Погуляв добре! З’явилися 3 тріщини. Не знаю, як взагалі його не розвалило. Це вже потім я знайшов спеців з фундаментів. Вони мені пояснили, що фундамент після набору бетоном марочної міцності (за 28 діб) повинен бути рівномірно навантажений стінами, а не гуляти як той кіт сам по собі!

А вод під підлогою дерев’яної лазні повинен гуляти протяг, щоб не завівся грибок. Для цього в фундаменті я зробив наскрізні отвори. Як щодо протягу не знаю, але миші гуляють собі на втіху. За осені з’їли залишену на веранді гарбуз. Цікаво те, що в самій лазні вони не живуть, а влаштували «базу» в скловату під дахом льоху, розташованого поруч з лазнею. Можливо, зіграв свою роль розкладений під підлогою старий руберойд. Він виконує подвійну функцію: гідроізолюють підпільне простір і відлякує своїм запахом гризунів.

Тріщини у фундаменті відгукнулися мені додатковими витратами часу і грошей. По верху тріщин поставив арматурну сітку і зробив цоколь із цегли, заодно вирішивши проблему установки статевих лаг.

Поки вирішував проблеми з тріщинами, сушився мох для конопатки зрубу. Мох це річ всерйоз і на довго. Моль його не жере, на відміну від джуту. Він не пріє, не вбирає вологу, не гниє. Але одне маленьке уточнення, екскурс в ботаніку. Для лазні потрібен мох Куку? Шкінь льон обикновен? Нний або Полі? Тріхум звичайний (лат. Polytrichum commune). Це вид мохів з роду Кукушкін льон (Polytrichum). Широко поширене багаторічна рослина.

А найчастіше для конопатки використовують Сфа? ГНУМ або Торф’яно? Ї мох. (Лат. Sphagnum — рід мохів, типових мешканців верхових і перехідних боліт).

Сфагнум вбирає воду навіть з вологого повітря, мокрий він загниває і років через п’ять згниє і лазня. Зате будівельникам його конопатіть — суцільне задоволення.

Мох я збирав у лісі. Довелося робити кілька ходок, так як моху потрібно багато. Збирав не дивлячись. В результаті багато потрапило сторонніх домішок — гілочки брусниці, вересу, якісь незрозумілі палиці, що в подальшому сильно ускладнило конопатку швів.

Цоколь на вигляд вийшов непоказний через різнорідного цегли, повної відсутності досвіду і професіоналізму у будівельника. Однак, головну свою функцію — закладення тріщин і пази для установки лаг він виконав на відмінно! А щоб він не псував зовнішній вигляд зовні, я його просто заштукатурив цементним розчином.

Липень видався спекотним. Мох просох, через тиждень намітився довгоочікувану відпустку. Тепер нам терміново потрібен брус! Який вибрати? Різноманітність матеріалу і ціновий розкид величезні. Є просто пилений брус з рівною поверхнею всілякого перетину. Є профільований брус з пазами і гребенями для кращої теплоізоляції. Є брус клеєний, який як запевняють будівельники не поведе і не потріскається!

Вартість бруса для порівняння: пилений 5-6 тисяч гривень за м3, профільований 9-12 тисяч грн. за куб, клеєний — 20-25 тисяч грн. / м3.

Беручи до уваги бюджетний варіант будівництва, нам потрібна якісна, але недорога баня. Значить, вибираємо пилений брус перерізом 100х100мм. Чому саме такий? Так все просто. Добре проконопачених і обшитий зовні сайдингом або як в моєму варіанті — вагонкою зруб дозволяє паритися навіть в 20 градусні морози. Тому немає сенсу переплачувати за зайву кубатуру, купуючи брус 150х150 мм. Розглядати зруб з бруска 50х50 мм, погодьтеся, просто не серйозно.

Пройшлися по будівельних ринках, оптових базах. Ситуація дивна: або бруса немає, або він іншого розміру, або тільки під замовлення з туманними перспективами щодо термінів!

Чисто випадково натрапили на оголошення про продаж і виготовленні пиломатеріалів під замовлення. Созвонились, домовилися про зустріч. Зустрічав нас майстер, колоритний дядько років 50 з характерним багряно червоним носом! Порахували кількість бруса, статевих і стельових лаг, внесли аванс, пройшлися з екскурсією по пилорамі. Майстер, гордо б’ючи себе в груди, віщав: «Ми пиляємо в день по 16 кубів під замовлення. Ваша заявка суща дурниця. На 3 години роботи! »На цій мажорній ноті ми і розсталися, домовившись про зустріч через тиждень.

Дзвонимо через тиждень, як там наше замовлення? «У роботі, завтра все буде!» На наступний день та ж пісня: «Дзвоніть завтра». Чекати ще один день не стали, поїхали з ревізією на пилораму. Там картина маслом: всі працівники, що називається «відчуй себе дровами»! Єдиний тверезий працівник — хлопчисько років 17 показав нам наш напилення брус. Замість обіцяних 5 кубів сиротливо лежало з десяток штук! Так і пішло у нас: по 5-6 штук бруса в день, так з десяток дощок, а це зайві витрати на доставку, згорілі нерви і повна відсутність віри в людство!

Найцікавіше, що брус нам зробили з хорошого зимового лісу, який вилежатися з зими в колодах і був розпиляний в середині літа. Нам про це пізніше грамотний фахівець розповів. На торцях бруса видно темно-коричневий колір і мережу дрібних тріщин. Сам брус білий. Це означає, що дерево було спиляно мінімум півроку тому, взимку, в січні-лютому!

Забігаючи вперед, скажу, що повело і виперло на 20 мм один брус, два бруса дали тріщини і ще на одному з’явився великий потік смоли. Погодьтеся, що це дуже непогано: всього 1-2% некондиції.

Але повернемося до нашої будівництві. Цоколь оштукатурений і за тиждень повністю просох. У пази, зроблені в цоколі, вставили статеві лаги (брус перерізом 200х50мм). Лаги перед установкою три рази просочили антисептиком, обернули руберойдом, де вони стосувалися фундаменту. З шматка руберойду вирізали стрічку по ширині фундаменту і поклали під так звану цокольну дошку (брус150х50мм.) Доцільність її установки досить сумнівна з моєї точки зору, але на всіх серйозних форумах в один голос «треба ставити». Ну, раз треба …

Ось про цокольну дошку простирадла тексту обписали на форумах, а як кріпити перший брус до фундаменту ні слова. Де б запитати? Ні! Я найрозумніший! Прикріпив зруб куточком до фундаменту шурупами на 60 мм (це потім я дізнався, що існують на світі анкерні болти).

Всі підготовчі роботи закінчилися, бруса трохи залишилося. Руки сверблять, хочеться почати найцікавіший етап будівництва — зведення стін. Тут необхідно зробити невелике пояснення по технології виготовлення кутів зрубу і кріплення вінців бруса один до одного.

Існує кілька видів рубки кутів з бруса, такі як ластівчин хвіст, шип-паз, в охряп, впритул, в полдерева. Способів виготовлення багато, але всі вони розраховані на професіоналів. Дилетантам залишається найменш складний у виконанні варіант — в полдерева. Спосіб його виготовлення наочно показаний на малюнку.

Щоб брус не вело і не випирало в процесі експлуатації, його скріплюють сталевими різьбовими шпильками, дерев’яними нагелями і цвяхами. Бюджетний найбільш простий у виконанні спосіб — на цвяхи. У нашому варіанті для сотого бруса потрібні цвяхи на 150 мм. Тут існує невелика хитрість. Не можна просто сколотити бруси цвяхом, оскільки в процесі опади і в міжсезоння зруб «гуляє». Вінці то піднімаються, то опускаються, захоплюючи за собою цвяхи, які розсовують брус. Щоб цього не сталося, на третину висоти бруса свердлять отвір, в яке легко входить капелюшок цвяха. В результаті вилізлий цвях залишається в отворі і не деформує стіни!

Що ще потрібно зробити перед укладанням зрубу? Пофарбувати зруб антисептиком, не менше трьох разів з просушуванням між фарбуваннями. Антисептиків на стройрінке вам запропонують безліч Краще вибрати той, що «два в одному». Тобто з вогні і біозахисту. До захисту лазні від загоряння і зараження деревини грибком треба підходити з усією відповідальністю. Економія на антисептику вийде собі дорожче! Якщо стіни будуть надалі обшивати, то вибирайте антисептик з барвником. З його допомогою можна легко контролювати не прокрашенние ділянки.

Усе! Укладаємо перший брус. Перший він найвідповідальніший. Як ви його покладіть, такий і буде зруб! Рулеткою перевіряються діагоналі зрубу. Різниця в розмірах повинна бути не більше 1-2 см. Сам брус повинен бути рівний і без видимих ??дефектів.

Усе. Справа пішла. Якщо з першим брусом возилися півдня, то далі пішло як по маслу. Бензопилою вирізував кут, розкладався мох, за допомогою рівня перевіряється вертикаль. Рулеткою контролювали діагоналі. Верещала дриль, вгризаючись в дерево, забивалися цвяхи, стіни росли на очах. Ось уже і раму для вікна вставили. Дверний отвір вирішили не пропилювати відразу, щоб не повело сгрн. Обмежилися пропилом в двох верхніх вінцях. Встановили стельові лаги.

Ось і виросли стіни лазні, прийшла пора ставити крокви. З кроквами ціла справа. Які вибрати, як кріпити?

Зарився в інтернет і форуми з будівництва. В результаті з’явився варіант крокв з двох скріплених між собою дюймових дощок на 150 мм шириною. Нижній край крокв кріпився до верхнього вінця зрубу, а верхній до П-образної стійці з бруса, за допомогою куточка на 50 мм на шурупи. На крокви впритул настелили обрізну 150 мм дюймову дошку, настелили тимчасову покрівлю з руберойду. Власне, будівництво на цьому етапі закінчилася, осінь на дворі. Будувати веранду будемо на наступний рік!

Майже два місяці (до жовтня) Конопатити баню зовні. Це не зовсім вірно. Конопатити шви треба одночасно з двох сторін, але вже як вийшло! (Більш докладно про конопатці розповім в наступній частині статті).

Ось і зима прийшла. Закрили горище лазні плівкою від снігу і дощу, на цьому й розійшлися з нашої будівництвом до весни!

Дякуємо за наданий матеріал нашого постійного читача Афанасьєва Ігоря Володимировича, Ярославська обл., М Рибінськ.